A Polenta: Ouro do Campo e Pão dos Pobres

 

A Polenta: Ouro do Campo e Pão dos Pobres

No coração do Veneto, onde colinas encontram o céu e o aroma da terra fresca domina os sentidos, pulsa uma história que atravessa gerações: a da polenta, o alimento simples que moldou a identidade de um povo.

No século XIX, tempos difíceis assolavam as províncias venetas. Guerras de independência deixaram rastros de destruição, os campos estavam exauridos e a fome era uma sombra constante. Foi nesse cenário que o milho, trazido das Américas, tornou-se essencial na dieta das famílias camponesas, garantindo o mínimo necessário para sobreviver.

A farinha de milho, acessível e abundante, transformava-se na polenta – prato versátil e indispensável. Preparada com água e sal, fervida lentamente em panelas de cobre ou ferro, resultava numa massa quente que saciava tanto o corpo quanto o espírito. Na mesa dos mais abastados, surgia acompanhada de queijos, carnes ou molhos. Para os mais pobres, era frequentemente servida sozinha, firmemente moldada sobre tábuas de madeira ou cortada em fatias e brustolada, ganhando uma crosta crocante que elevava sua simplicidade.

Entretanto, nem sempre o milho disponível era de boa qualidade. Muitas vezes, era velho ou inadequado, e sua monotonia alimentar trouxe consequências graves. A deficiência de vitaminas, especialmente de niacina, resultou na pelagra, doença marcada por lesões na pele, declínio mental e sofrimento físico. As províncias mais afetadas, como Vicenza, Treviso e Verona, testemunharam o surgimento de hospitais dedicados ao tratamento dos doentes, o pelagrosários. Assim, a polenta, que aliviava a fome, também carregava o paradoxo de ser o causador de novas mazelas.

Ainda assim, em lares humildes, ao redor das lareiras onde a panela borbulhava, a polenta simbolizava mais do que nutrição. Era um elo com a terra, um gesto de perseverança em meio às adversidades. Mães, com colheres de pau em mãos calejadas, mexiam a massa enquanto compartilhavam histórias e mantinham viva a esperança de dias melhores.

Com o tempo, a evolução das técnicas agrícolas e a diversificação alimentar transformaram a polenta. De necessidade absoluta, passou a ser uma escolha, ganhando um lugar especial em festividades e celebrações. Hoje, acompanhada de carnes de caça, cogumelos e peixes, brilha nas mesas festivas, sem perder sua essência humilde.

Mais do que um alimento, a polenta é um testemunho de resiliência. Carrega em cada colherada a memória dos que a prepararam em tempos difíceis, um símbolo da luta por sobrevivência e superação. Do sustento imposto pela fome ao prato de honra nas celebrações, ela ecoa como um lembrete de que até a maior simplicidade pode conter a força de um povo.

La Polenta: Oro del Campo e Pan dei Poareti

 

La Polenta: Oro del Campo e Pan dei Poareti

Drento de el cuor Véneto, 'ndove le coline se scomìssia e se smissia con el celo e l'olor de tera fresca riempie i sensi, ghe ze na stòria che bate drento ogni caliera de rame. Ze la stòria de la polenta, el magnar semplice che el ga nutrìo generasioni e formà l’identità de un pòpolo.

Nel sècolo XIX, i tempi difìssili ga castigà le provìncie vénete. Le guerre de indipendensa ga lassà segni de destrussion; i campi i zera sfiniti, la fame la zera sempre presente, e el laor intei campi el dava pena quel che bastea per sopravivare. In quel contesto, el mìlio, portà de le terre lontane de l’Amèrica, el se ga diventà la base de l’alimentassion de le famèie contadine.

La farina de mìlio, económica e abondante, la diventava polenta – un piato tanto versàtile quanto necessàrio. Al’inìsio, el zera na consolassion par el stómego vodo. Con l’aqua e el sal, a fogo dimorà, se formava na massa calda e dorada che empieniva no solo la tola, ma anca el cuor de le famèie che sercava conforto ´ntela so testura ferma e ´ntel so gusto neutro. I pì, la polenta la zera el centro de ogni pasto. Ntle case dei pì richi, la zera conpagnada de formai, carni o sughi de pomodoro. Par i poareti, però, la regnava da sola, servida drio la tola de legno. A volte la zera brustolà – taià a fete e messa sula siapa del fogon o in padela, a formar na crosta crocante che rendeva la so simplissità un vero conforto.

Ma el mìlio che rivava de i campi no el zera sempre sano. Spesso, el zera vècio, mufà, o no bon par el consumo prolongà. El risultato el zera devastante: la mancansa de vitamine, spessialmente la niassina, la portava a la pelagra, na malatia che segnava la pele, la mente e la dignità de chi che ne sofriva. Ntele provìncie pì colpite, come Vicensa, Treviso e Verona, i ze stà creà ospedali sciamai pelagrosari par curar i malati. La polenta, che salvava vite calmando la fame, la ze diventà anca sìmbolo de fragilità quando la zera l’ùnico sostegno. Par tanti contadini, sto piato el rapresentava sia la sopravivensa che la precarietà de la vita. El zera l’oro de i campi, ma un oro che no ghe dava richessa, ma solo la forsa par sopravivare un altro zorno.

Ntele sere frede d’inverno, le famèie lore se radunava atorno al fogolaro, ´ndove la caliera de rame o fero la cusinava pian pianin. Le mare le fasea girare la massa con na grande cuciara de legno, mentre lore contava ai fiòi stòrie de tempi miliori, da quando el Véneto era siori. Anca in meso a la scarsità, ghe zera na sorta de reverensa verso la polenta – la zera un legame con la tera, con la tradission, con el sforso de ogni zorno. Con el passar del tempo, con le condission de vita che ze miliorà e con le tècniche agrìcołe pì avansà, la polenta la ze passà da èsser na obligassion a na scelta. La ze diventà protagonista de le celebrassion e de le feste, sìmbolo de resiliensa e memòria coletiva. Anche incòi, la ze compagnà de piati sofisticà come carne de cassa, funghi e pesse, ma la porta ancora con sè l’ánima úmile de le so origini. La polenta no ze solo un magnar. La ze na narativa viva de la lota e de la speransa del pòpolo véneto. Ogni cuciarà la conta stòrie de guere e de pace, de fame e de abondansza, de làcrime e de sorisi atorno a na tola.

Ntele man de chi che la prepara, ghe ze ben pì che tècnica; ghe ze un gesto ancestral, un eco de chi che ze vegnù prima, un ricordo che, anca ´ntei momenti pì scuri, la simplissità de un piato la ze bona par regalar la forsa a na nassion.

La polenta, tanto semplice quanto dorada, la ze ben pì che un magnar; la ze na stòria viva che passa de generassion in generassion ´ntel Véneto. 

La Polenta

 

La Polenta

Nata da la farina de mìlio portà sècoli prima da le Amèriche, la ze diventà el sostegno indispensàbile de un pópolo che gavea da afrontar le adversità del sècolo XIX, in tempi de guerre, fame e misèria. Ntei campi sfinì e sule tole poarete de le famèie contadine, la polenta regnava come pan de i poareti, preparà con aqua e sal, cusinà pian pianin inte le caliere de rame o fero che portava el peso de la tradission. Gialla o bianca, secondo la provìnsia, lei ocupava el sentro de i pasti, a volte servida ferma, taiada su un panaro in tole de legno; brustolà, con na crosta crocante che portava conforto ´ntei zorni duri; o compagnà, quando se podea, de formai, carni o sughi semplici, anca pena mescolà con qualche verdure del orto.

Tutavia, la so presenssa contìnua ´ntele tole poarete portava un paradosso crudele. Par i pì poareti, la polenta la zera l’ùnico magnar disponibile, e, consumada sensa variassion o complementi, la ze diventà anca un peso. El mílio, spesso el zera mufà o vècio, no el gavea le sostanse necessàrie, e la mancansa de vitamine, spessialmente la niassina, la gavea portà la pelagra. Sta malatia devastante, segnalà da lesioni ´ntela pele, problemi mentali e fìsici, la colpì forte le provìncie del Veneto, come Vicensa, Treviso e Verona, portando miliaia de persone ´ntei pelagrosari, ospedali par curar chi che ne sofriva. No obstante, la polenta restava quel che empieniva i stomeghi vodi e dava forsa ai corpi strachi de chi laorava ´ntei campi.

Atorno al fogolaro, ndove la caliera cusinava pian pianin, le mare le girava la grande cuciara de legno con man calose, mentre le contava stòrie de tempi miliori. La polenta zera ben pì che un magnar; la zera sìmbolo de resiliensa e identità, un legame che univa el presente duro con el passato de tradission, mantenendo viva la forsa del pópolo. Ogni pasto el zera un ato de resistensa, un rito che confermava el legame con la tera e la speransa che zorni miliori vegnisse.

Con el passar de i ani, con le condission de vita miliorà e con na diversità alimentare pì grande, la polenta la ze passà da èsser solo na necessità a diventar un orgòglio. Incòi lei risplende sule tole festive, compagnà de piati rafinà come carni de cassa, funghi e pesse, ma lei porta ancora con sé la dignità del so passato.

Pì che un magnar, la polenta la ze sìmbolo de la forsa e de la lota de un pópolo che, anca davanti a le pì grandi adversità, el ga trovà in ela un filo de speransa. In ogni cuciarada ghe ze la memòria de chi che ze vignesto prima, un testimónio de superassion e de la simplissità che se trasforma in fortesa. Da i tempi in cui la zera solo sopravivensa ai zorni in cui la ze selebrà, la polenta ze na stòria che rimbomba in ogni famèia véneta, na prova che la resiliensa nasse anca da le cose pì semplici.

A Fome no Vêneto do Século XIX

 

O homem e seu cão de Antonio Rocca

Já se sofria de fome na região do Vêneto desde muito tempo. Estava espalhada especialmente pela zona rural, onde o pequeno agricultor trabalhava muito mas, não tinha o suficiente para comer. A alimentação era precária, de má qualidade, pobre no fornecimento dos nutrientes necessários à vida diária.

O Vêneto já havia conhecido uma história de esplendor e fartura durante a República Sereníssima de Veneza. Apesar dela já estar em fase de decadência no final do século XVIII, foi somente após a invasão e tomada de todo o Vêneto por Napoleão, em 1766, que a região passou a decair mais rapidamente, culminando nos anos que se seguiram a unificação da Itália.

O preço para a construção do novo país, com as novas taxas criadas,  recaiu principalmente nas costas dos mais pobres, entre eles os pequenos agricultores que constituíam a maioria da população. 

Durante o século XIX, especialmente nos seus cinquenta anos finais, nas zonas rurais do Vêneto, a maioria das numerosas famílias dos pequenos agricultores e dos pobres trabalhadores diaristas, que se contavam em milhares, comiam praticamente somente o milho, na forma de farinha moída e cozida em água fervente, muitas vezes sem sal. 

Poenta brustolà

Era a tradicional a polenta, uma refeição muitas vezes ingerida sem qualquer acompanhamento, a não ser algumas ervas e verduras. Comiam polenta pela manhã no desjejum, no almoço, apenas um intervalo durante a jornada de trabalho, e no jantar, quando, exaustos retornavam para as suas casas.

Essa dieta precária foi a causa da chamada doença dos "três D's" muito generalizada em todo o Vêneto, conhecida cientificamente como pelagra. Os 3 D's representavam as letras iniciais dos nomes dos sinais e sintomas das três fases conhecidas desta grave doença: dermatite, diarréia e demência.

Essa doença ainda fazia vítimas em meados do século seguinte, já próximo da II Grande Guerra e para termos uma ideia, nos dias atuais, mesmo em países muito pobres, assolados por guerras, catástrofes naturais ou frequentes convulsões sociais, não encontramos casos de pelagra.

A pelagra é fruto de uma fome crônica causada por uma alimentação inadequada, estoicamente suportada por muito tempo. 

Interior de uma pobre casa típica no Vêneto antigo 

O vinho, mais que uma bebida, era um alimento de verdade, e muito consumido pelos vênetos, causando uma outra praga representada pelo alcoolismo. O seu consumo nas zonas agrícolas do Vêneto eram muito superiores da média.

Quando na segunda metade do século XIX os parreirais italianos foram acometidos pela doença da filoxera, com a perda de quase todas as plantações de uva, causou uma catástrofe na economia regional e também na nutrição da população. 

A Itália depois da unificação era um país atrasado, pobre em relação à maioria dos países europeus, com um parque industrial muito reduzido e que não dava conta de absorver o excesso de mão de obra representado pelos milhares de desempregados do campo que procuravam trabalho nas cidades.

Até a época da grande emigração, que teve início por volta de 1875, a Itália era um país com uma economia essencialmente agrícola, mas, muito atrasada em relação a outros países. 

O campo era trabalhado nos mesmos moldes medievais, usando os mesmos instrumentos de trabalho do século anterior e onde a mecanização era privilégio de algumas poucas regiões. 

Com a emigração, em poucos anos milhares de pessoas deixaram o Vêneto aliviando assim a pressão social e o número de bocas a serem alimentadas. Além disso, passados os primeiros anos na terra de adoção, as regulares remessas de recursos, transferidas por aqueles que partiram, para os seus familiares que ficaram na Itália, possibilitou uma melhoria das condições de vida em todo o país. 

Dr. Luiz Carlos Piazzetta
Erechim RS